Babel, nie zdejmujesz a odkręcasz, potem obracasz ją o 90 st. w jedynym możliwym kierunku. Przewody też możesz zdjąć z chłodnicy, żeby było wygodniej (łączące prawą z lewą). :)

A dzięki - super pomysł, udało się z odchyleniem chłodnicy :)

Mam zamiar ustawic zawory bo zaczęlo mi trochę cykać czyli za duży luz lecz pogubiłem się w tych postach nie wiem czy w rd04 trzeba ściągać pokrywy czy da się ustawić przez okienka techniczne w pokrywach. trzeba ściągać lub odkręcać chłodnicę czy nie, no i wydechowy przedniego cylindra kiepskie dojćcie przez okienko techniczne bo rama blisko. Czy kluczem do ustawiania zaworów w PF 126p podejdzie czy nie. Wielkie dzięki za podpowiedź.

Jedni zrobią zawory przez okienka rewizyjne bez ściągania gaźników a drudzy będą musieli zdjąć całe pokrywy zaworów. To zależy od umiejętności manualnych i zwinności dłoni.

Przednią chłodnicę z prawej strony trzeba odkręcić i odgiąć o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara żeby uzyskać dobry dostęp do okienka rewizyjnego.

Nie mam pojęcia jak wygląda klucz do regulacji luzu zaworowego w Maluchu. Robię szczelinomierzem, kombinerkami i kluczem oczkowym 10. No i potrzebuję do tego trochę paznokci, jak wiem że czeka mnie regulacja luzu to nie obcinam ich przez 2 tygodnie po prostu.
;)

Wieczny a próba olejowa to nie wskazuje raczej na zużyte pierścienie tłokowe?
Szczelności zaworów i gniazd to się chyba nafta sprawdza po zdemontowaniu głowicy.

Jak ciśnienie wzrośnie nieznacznie to znaczy, że raczej kompresja ucieka głowicą. Jak wzrośnie o 2 bary to faktycznie gorzej jest z pierścieniami. Natomiast mogę powiedzieć, że życie tak się potoczyło że miałem okazję obcować z 3-4 silnikami od TA/AT i tam najpierw padały głowice (w sensie uszczelniacze zaworowe i nadpalone zawory).

u mnie 12 atm a z olejem 14 ( dla porównania nominalne fabryczne to 11.4atm)

Nominalne fabryczne 11.4atm? Skąd masz tę informację? Ile powinno być dla RD04? Haynes podaje 11-15atm i jakoś nie chce mi się wierzyć.

Dokładnie tak jak mówisz. Próba olejowa jest na szczelność na granicy, tłok, pierścień, cylinder. Szczelność zaworów sprawdza się na ściągniętej głowicy, ropą albo naftą.

Owszem, ale zdjęcie głowic to rozwiązanie ostateczne. Pisząc to miałem na myśli diagnostykę nieinwazyjną.

Tak czy siak byłem świadkiem próby podczas której wlano za dużo oleju, zalepił on pierścienie ale również zawory i ciśnienie skoczyło o 4 bary. Właściciel został poinformowany, że konieczna będzie wymiana pierścieni a po rozebraniu i pomierzeniu tłoków, luzów na zamkach pierścieni oraz owalizacji cylindrów okazało się, że winne były tylko zawory (a nafta wtedy lała się dużymi kroplami).

Poprawka dla 03 - 11.28 dla 04 i 07 - 10.4
Stopień sprężania x współczynnik.
Oczywiście ciśnienia mogą być większe a te są wyjściowe nominalne.
Wartości poniżej świadczą o zużyciu silnika ( nieżaleznie czy to cylindry czy zawory).

Eee coś naciągana ta teoria. Jak nalany na denko tłoka zimny lepki olej miałby się dostać na grzybki i gniazda zaworowe. obroty wału na rozruszniku są za małe żeby stworzyć mgłę olejową,która mogłaby się tam dostać i doszczelnić połączenie. I to jest chyba istota próby olejowej.

olej wstrzyknięty do cylindra uszczelnia tylko pierścienie

Dzięki wieczny za odp. Klucz do regulacji zaworów PF 126p nie bedzie pasował bo jak na zdjeciach przyglądnąłem się koncówki śrób w AT są kwadratowe a nie prostokątne jak w maluchu, chyba, że się ten klucz da jakoś przerobić.

używam do tego klucza od szprych rowerowych

a ja uzywam palcow, szczypiec i klucza 10 nie lepiej nie kombinowac?

Chodzi o współczynnik o wartości 1,2-1,3 dla silników ZI?

To tylko częściowo prawda. Zbyt duża ilość oleju zalepi również zawory.

Mam pytanie : czy po zdjęciu pokryw zaworowych można zakładać starą uszczelkę czy trzeba zaopatrzyć się wcześniej w nówkę?? Bo jak przypuszczam jest tam jakaś uszczelka??

Wypadałoby, jesli są stare i np ciekły. Ja sie nie zdecydujesz - posmaruj cienko silikonem.

To ten współczynnik.
Żeby zakleić olejem zwory to trzeba by ,jak wspomniałeś, wlać go dużo, ( a i to było by dość umowne zaklejanie) a tymczasem leje się tylko ok 3cm3.
wiadomo że jak napompujemy jakiegoś bardzo gęstego oleju to i ze 3 atm podniesiemy ciśnienie , ale to nie o to chodzi w tym pomiarze.

Uszczelka jest i siedzi sobie w specjalnie stworzonym dla niej miejscu .Zostaw starą ,powinno być dobrze :Thumbs_Up:

I oto moi drodzy po długich wahaniach zabrałem się za regulacje zaworów. Po przeczytaniu kilku postów zwariowałem ale stwierdziłem, ze jak nie dotkne to nie będę się wypowiadał. Stwierdzam nie taki diabeł straszny. Wrzucam kilka fotek jak to wyglądało i opis: po zdjęciu zbiornika upusciłem trochę płynu chłodzącego około litr po prawej stronie wężem zaznaczone na zdjęciu , następnie odkręciłem chłodnicę prawą i odgiąłem ją aby dostac się do okienek kontrolnych. Myślałem, ze bedzie problem z regulacją a tu ku mojemu zdziwieniu poszło jak po maśle dostęp ok wg mnie miejsca wystarczająco choc cienkich palcow nie mam. Uzyłem dwóch kluczy płaski 5.5 lekko sklepany (myslę, ze 4 była by ok) i oczkową 10 do kontry. Aby wyregulowc pozostałe zawory musiałem ściągnąc airboxa i poluzowac gaznik na króccach ale tylko aby go lekko podniesc tak aby mozna bylo dojsc szczelinomierzem i kluczami do zaworow po sciągnieciu dekli okienek.

dodam iż nie jest niezbędnym rozłączanie układu chłodzenia. wystarczy odchylić chłodnicę i albo ktoś ja przytrzyma, albo po prostu przywiązać ja aby nie przeszkadzała. (wydechowy przedni) oraz mozna zrobić to bez luzowania gaźników airboxa niestety trzeba sie pozbywać. Powielam mysl wielu ale tak tylko przypominam bo rezygnujemy z wielu niepotrzebnych czynnosci ,oszczedzamy na czasie

Sprawdzałem wczoraj zawory i na wlotowych nie wchodziła mi 0,15, a 0,10 miała luzik. Na wydechowym nie wchodziła 0,2 a 0,15 miało luzik.
Zamówiłem dokładniejszy szczelinomierz i pytnie, czy łączycie listki żeby mieć dokładniejszy pomiar np. 0,15 z 0,01?
Czy jest opcja, że dwie blaszki mogą dać mniej dokładny pomiar?

No to chyba luzy masz OK. Wielu z nas ma 0,1 0,5 0,2 i tak sprawdza luzy jak ty

Fiu fiu to macie big luzy jak wam wchodzi 0,5 :D:D:D

Na alegro znalazłem szczelinomierz z 0,13 i 0,18, czyli dolne granice wdechu i wydechu.

Na zaworach ssących (2szt.) luz powinien mieścić się między 0,13 a 0,17mm
Na zaworach wydechowych(1szt) luz powinien mieścić się między 0,18 a 0,22mm
Tolerancja dajmy na to na ssących wnosi 0,13-0,17 i w tych granicach luz uważna się z poprawny powyżej jak i poniżej tych wartości będzie już nie właściwy ,tolerancja ta zakłada tez niedokładność wykonania szczelinomierza . Skoro nie wchodziła 0,15 to luz jest za mały a zrozumiałe jest ze wchodziła 0,10 , 08 mm też by wlazło . Żeby poprawnie to zrobić wystarczą dwie blaszki
dla ssących 0,,15 mm
dla wydechowych 0,20 mm
poluzować kontrę wsadzić blaszkę i regulować do momentu kiedy blaszka będzie wchodziła i wychodziła z lekkim oporem , (ani za luźno ani za ciasno ma być wyczuwalny lekki opór) Zawory regulujemy przy około 21 C temperatury otoczenia

Pozdrawiam

Ja zawsze celuje w sam środek tolerancji .Zawory zrobiłem przed sezonem jak śniegi zejdą to zobaczę jak trzymają . Choć jestem ciekawy czy zawory w firce trzymają dłużnej niż te serwisowe 12 tys. Jak jest z tym u was ?

90 000km tylko sprawdzane luzy. Zero regulacji :Thumbs_Up:

Rambo możesz się odnieść do powyższego, bo wychodzi, że Ci co sprawdzają takim samym sposobem jak Ty mają za małe luzy.

Do wczesniejszego postu dodaję, że dalem przed wyjazdem do Białej regulować do "SPECA" i co sie okazalo, ze przedni znowu zaczął znowu strasznie cykać, a że kiedys bawiłem sie w mechanikę postanowiłem sam sprawdzić. Okazało się, że przedni wydechowy miał 0.25 tylny 0.15; ssace przednie 0.15 czyli ok i tylne 0.10. Moi drodzy ustawienia moje są nastepujace czyli granice środkowe wydech 0.20 ssace 0.15. Nie ustawialem na znaki FT i RT robiłem stara i sprawdzona metodą kreciłem kołem na 5-ce tak aż zawory za każdym razem bedą w górnym polożeniu czyli zamkniete i wszystko poszlo OK. Po odpaleniu nic juz nie cyka. Rychu72 tak jak pisał Transglobal listek musi miec lekki opór i bdzie wszystko OK. Daniel 87 po zdjeciu przewodów wydaje mi się, że jest lepszy dostep i nie meczą się przewody gumowe. Nastepnym razem bedę robił tę czynność sam wiem, że będzie dokladnie. Na koniec dla zainteresowanych zestaw narzedzi (ala Bouli) do regulacji zaworów

do dopełnienia tematu znalazłem coś takiego


Często właściciele motocykli zadają pytanie, jaki zakres ustawień w ramach dopuszczalnej normy (w niektórych silnikach wynosi to prawie 0,1 mm) jest najkorzystniejszy podczas regulacji. Wszystko zależy od konkretnego motocykla. Wiele silników Kawasaki ma tendencje do skracania luzów. Odbywa się to na zasadzie ubijania przylgni zaworu w jego gnieździe. Dlatego w tych motocyklach rozsądne może być ustawianie bliżej górnej granicy. W innych przypadkach najlepiej celować w sam środek. Mamy wtedy pewność, że wraz ze zwiększaniem przebiegu po przeglądzie wartości powinny się zmieścić w normie niezależnie od kierunku zmian. Ze względu na osiągi najkorzystniejszy jest minimalny luz, a zatem najdłuższe czasy otwarcia zaworów i lepsze napełnianie i opróżnianie komory spalania. Niby kilka setnych milimetra to niedużo, ale po przeliczeniu tego na wartości kątowe różnice robią się znaczne. Nie można jednak przesadzić, bo podparcie zaworów może doprowadzić do ich nadpalenia w wyniku przegrzania (nie ma możliwości oddania ciepła w chwili kontaktu przylgni z gniazdem). Pierwszym objawem jest słabnięcie ciepłego silnika lub/i jego nierównomierna praca (zjawisko zbliżone objawami do przerw w zapłonie). Za duży luz powoduje z kolei stukanie. Nie zawsze jest to jednak regułą. Czasami nawet zbyt duże luzy nie powodują słyszalnych objawów, w innych przypadkach nawet poprawne wartości mogą wywoływać pozornie niepokojące dźwięki. Przykładem mogą być Yamahy serii XJ postukujące zaworami przy bardzo rozgrzanym silniku. Dlatego też ocena ustawień na słuch w większości przypadków jest bardzo myląca, a jedynym słusznym posunięciem jest dokonanie kontroli i regulacji luzów.

nie łączy sie listków przy pomiarze luzów zaworowych. Luz zaworowy w silnikach afri jest od chyba 0,13-0,17 na ssacych oraz 0,18-0,22 wystarczy ze umiejętnie wyregulujesz zawory na 0,15 i 0,2 mm

Wczoraj dorwałem szczelinomierz z 0,13 i 0,18 i obydwa przechodzą z lekkim oporem więc nie będę już nic grzebał skoro mieści się w granicach. Afri na ciepło jeździ bez widocznego spadku mocy i nie ma problemu z odpalaniem (też na ciepło) więc za ciasno raczej nie będzie.

Właśnie ustawiam zawory i patrze na oznaczenia przerozne doszukujac sie analogii:)
Zmieniałem przy okazji pierscienie i kilka innych pierdół, wiec pytam czy to właściwie złożyłem do kupy:)
W załączonych fotkach widac GMP pierwszego cylindra ustawionego na Ft na znakach. Czy literka F (oznaczajac wałek pierwszego cylinder) na wałku rozrządu powinna być na górze czy nie ma znaczenia??
Czy widoczne na 2 zdjeciu oznaczenia koła zębatego IN powinny znajdować sie w GMP na dole czy oznaczają kierunek zalozenia koła do zaworów??

Pytanie już było ale chciałbym się upewnić.
Czy przy poprawnie ustawionych znakach przed regulacją, zawór powinien wyglądać tak:

Załącznik 38210

Chodzi o to, że powierzchnie nie są równoległe tylko wyglądają tak >
Jeśli wszystko jest ok, to rozumiem, że mierzymy po prawej stronie, tam gdzie szczelina jest mniejsza?!

I jeszcze jedno: kluczyk 4 do zaworów będzie ok?

Przy maksymalnym wychyleniu krzywki jest równo :)
Przekręć sobie jeszcze wałem raz o 360 stopni dla pewności że masz albo nie masz luzu :Thumbs_Up:

Tłok jest w górze i znaki się zgadzają.
Spodziewałem się tylko, że powierzchnie będą równolegle.

Czyli zakładając, że nie pokręciłem znaków wszystko jest git?

tlok bedzie w gorze i znaki beda sie zgadzac w 2 sytuacjach:

- po zakonczeniu suwu wydechu
- po zakonczeniu suwu sprezania - i to w tym momencie regulujemy zawory

krecisz walem i ustawiasz znaki - sprawdzasz reka czy wszystkie krzywki maja wyczuwalny luz - jezeli maja przekrecasz wal o 360 stopni - sprawdzasz luz reka - powinien zniknac, ponownie krecisz o 360 stopni, luz ponownie sie pojawia i dopiero wtedy regulujesz

tak najprosciej piszac

Tak, 4 będzie git. Dwa dni temu używałem :) powodzenia

Szynszyl dzięki, tego nie wiedziałem. A powiesz mi jeszcze czy podczas regulacji powierzchnie są równolegle, czy tak jak na zdjęciu?

Kozik, kupiłeś gdzieś czy dorobiłeś? Podobno ciężko dostać taki mały rozmiar...

Czytalem gdzies ze fajnie nadaja sie tez niektore kluczyki do odpowietrzania kaloryferow.
http://www.co2saver.de/wp-content/up...schluessel.jpg

Dokładnie czegoś takiego szukam.
Wydaje mi się dużo wygodniejsze niż zwykły klucz.

Używałem zwykłego kluczyka. Co do dostępności to nie wiem jak to wygląda, ale powinny być w sprzedaży - tak mi się wydaje. Mój był w zestawie, bo kupiłem kiedyś set nasadek, kluczy itp.

Skoczę dzisiaj do sklepu i zobaczę co tam mają.
Rambo pisał, że używa klucza rowerowego do szprych.

ma byc tak jak jest na zdjeciu - sruba jest rownolegle do grzybka w momencie calkowitego otwarcia zaworu - tak jak napisal Pan inż. Tszodowski Maryian powyzej.

ja uzywam takiego kluczyka jak jest dostep:

http://www.larsson.pl/index.php?c=r&...MTQzNA==&t=4mm

albo takiego jak nie ma:

http://sklep.motocykle.pl/index.php?...&prod_id=13645

No to chwilowo nie mam więcej pytań.
Dzięki za pomoc :Thumbs_Up:

Pany głupie pytanie od zielonego czy listek do regulacji zaworów ma wchodzić pomiędzy jedno a drugie w sensie cały czy ja mam tylko taką małą dziurę na zaworach i ta dziura ma być w rozmiarze listka.


Dobra mam już odpowiedź
https://www.youtube.com/watch?v=-WkqcWzgo0A

Szkoda, że nie pokazuje jak montuje airboxa :D

Panowie,

Pewnie głupie pytanie, ale przy takich sprawach wolę być pewien. Wyregulowałem sobie dobrze luz, ale mam na tyle mało miejsca tam i niedobór narzędzi (wiem, nie zabieraj się jak nie masz odpowiednich), że ciężko jest trzymać śrubę regulacyjną i zakontrować.

Czy to duże "fopa" jeśli wyreguluję nieco luźniej niż powinno być i zwyczajnie dociągnę kontrę nasadowym kluczem dynamometrycznym na 23Nm? Zazwyczaj po takim zabiegu trafiam idealnie w luz, który powinien być.

Pozdrawiam.